Tekultur del 1

En kopp te er mye mer enn en god drikk. Det er kulmineringen av omhyggelig presisjon og slitsomt, delvis manuelt arbeid — håndverk nedarvet gjennom århundrer, om ikke årtusener. Når vi drikker, blir vi ikke bare næret av den duftende drikken, men fylles også med essensen av menneskene som har skapt den.

Oppdagelsen

I midten av bronsealderen — kort tid etter at pyramidene ble bygget og ca. 1600 år før Roma ble grunnlagt — forteller legenden at den guddommelige bonden Shen Nong oppdaget bladet fra et vist tre i sørvest-Kina. Han mente det kunne brukes til å helbrede kroppen og lindre effekten av gifter. Shen Nong, også kjent som himmelens husbonde og faren til kinesisk urtemedisin, vandret og samlet planter og dokumenterte deres effekter i verket "Ben Cao Jing" — The Classic of Herbal Medicine. Dette er den tidligste referansen til det bladet som til slutt skulle bli kjent som te i Vesten.

I over 4000 år har vi konsumert te. De opprinnelige innbyggerne i Yunnans sørvestlige skoger samlet urter og planter som medisin og mat. De tygget rå teblader for å lindre fordøyelsesplager eller regulere kroppstemperaturen, brukte dem som ingredienser i matretter, og kokte bladene i vann som en helsebringende drikk.

Fra medisin til handelsvare

Gjennom århundrene lærte de å bearbeide bladene og bytte dem mot andre varer. I de første 2000 årene ble te hovedsakelig brukt og handlet for sine medisinske egenskaper. Innen Qin-dynastiet (221–206 f.Kr.) hadde kunnskapen om bladets virkninger spredt seg langt utenfor Yunnan. Det er nedtegnet at general Liu Kun ba om te fra Chang An for å bøte på følelsen av å være "gammel og deprimert."

Da Qin Shi Huang Di forente Kina politisk, samordnet han også det skriftlige språket. Ordet som ble brukt for å referere til denne snerpende urten, var den generelle betegnelsen 荼 "tu" — bitter grønnsak. Først under Tang-dynastiet (618–907 e.Kr.), da poeten Lu Yu skrev "Cha Jing" — Te-klassikeren — ble tegnet raffinert til sin nåværende form 茶 "cha."

Tang-dynastiet: Te som kunst

Under Tang-dynastiet ble teforberedelse løftet til en intrikat seremoni med utsøkte redskaper, slik Lu Yu beskrev i Cha Jing. Teen ble ristet over en spesiell brenner, knust i en kvern og tilsatt en kjele med kokende vann — kanskje med løk, appelsinskall eller velduftende blomster. Den ble drukket fra vide, lysfargede skåler for å fremheve kontrasten til den mørkere teen. Te var primært forbeholdt adelen og de lærde klassene, og verdsettelsen kom ofte til uttrykk gjennom poesi. Det var i denne perioden Lu Tongs "Sangen om te" ble skrevet.

Song-dynastiet: Pisket pulver

Under Song-dynastiet ble et stykke tekake brutt av, ristet og knust til fint pulver. Pulveret ble øst opp i en dyp bolle, varmt vann tilsatt og teen pisket til et skum med en visp — drukket direkte fra bollen. Dette var forgjengeren til det vi i dag kjenner som matcha.

Mongolia og Tibet

Med Mongolriket under Kublai Khan og etableringen av Yuan-dynastiet i 1279 endret tekulturen retning. Mongolene hadde sin egen sterke tekultur — et mongolsk ordtak sier at man heller vil være uten mat i tre dager enn uten te i én.

På de mongolske steppene var te nødvendig næring like mye som tørsteslukkende drikk. Med et kosthold rikt på fett og uten grønne grønnsaker, ble te kokt i en blanding av vann og melk, tilsatt ris, hirse, salt og tørket smør. Suppen ble servert i flerbruksskåler — delikate tekopper var upraktiske på steppene.

I Tibet regnes te som en av livets fire søyler, sammen med tsampa, kjøtt og salt. Ifølge kinesiske opptegnelser ble te introdusert i Tibet under Tang-dynastiet da prinsesse Wencheng ble sendt til Tibet for å gifte seg med kong Songtsan Gampo. Hun hadde med seg te som del av medgiften, og det tibetanske hoffet begynte raskt å tilsette jaksmør i teen.

Po Cha — smørte — lages ved å koke tekake i vann med salt og jaksmør. Etter at brygget har kokt, noen ganger i flere timer, helles det i en sylindrisk kvern og blandes grundig. Den tykke, oljete suppen helles i serveringskanne og videre i skåler. Tsampa, malt korn, er den vanlige ledsageren — noen dråper te helles over og knas til en deigklump som spises med fingre, skyllet ned med te. Skikken tilsier at verten aldri lar gjestens skål gå tom.

Ming-dynastiet og løsvekt-revolusjonen

Da Han-folket gjenvant kontrollen under Ming-dynastiet (1368–1644), forbød grunnleggeren Zhu Yuanzhang bruken av tekaker. I et ønske om å skille seg fra de "barbariske" skikkene til mongolene, måtte teprodusenter utvikle nye typer te og nye bearbeidingsmetoder. Dette la grunnlaget for løsvekt-te slik vi kjenner den i dag. Noe produksjon av tekaker fortsatte likevel — særlig for handel med Tibet og Mongolia, der tekaker tidvis også ble brukt som politisk pressmiddel mot opprørske grupper.

Qing-dynastiet: Yixing, gaiwan og gongfu

Under Qing-dynastiet (1644–1911) ble tedrikking en del av hverdagen for vanlige borgere. Tehusene økte i antall. Lilla leire fra Yixing i Jiangsu begynte å bli formet til tekanner — en funksjonell kunst mange te-entusiaster mener fortsatt er den beste måten å brygge te på. Produksjonen gikk raskt fra store til mindre kanner, da tedrikkere oppdaget at bladene ikke ble overtrukket hvis all te ble helt ut etter hvert brygg.

I Jingdezhen ble gaiwanen — en lidden bolle — produsert med fargerike mønstre og ble spesielt populær i Beijing og Sichuan. Gongfu cha, en stil for teforberedelse som utviklet seg i Chaozhou, er fortsatt populær i dag. Tre kopper og en tekanne er faste innslag der to eller flere mennesker samles — uansett anledning. Interessant nok finnes det knapt tehus i Chaozhou i dag, ikke av mangel på interesse, men fordi te er så integrert i hverdagen at alle nyter den hjemme eller tar med eget tesett dit de går.

Under Qing-dynastiet ble oolong og sort te utviklet som resultat av bedre kontroll over oksidasjonsprosessen. Keiser Qian Long — kjent for sin forkjærlighet for Dragonwell-te — arrangerte tefester der te brygget med vann fra smeltet snø ble servert med blomster og sitrusskall. Kombinasjonen av tedrikking og poesiskriving var en tradisjon som strakk seg tilbake til Tang-dynastiet.

Opiumskriget og vestlig handel

På begynnelsen av 1600-tallet etablerte nederlenderne regelmessig handel med Kina. Mot slutten av 1600-tallet importerte England allerede 100 000 pund te årlig via det nederlandske ostindiske kompani. Da etterspørselen i Storbritannia vokste og kinesiske handelsmenn kun godtok betaling i sølv, oppsto en alvorlig handelsubalanse. Det britiske ostindiske kompani begynte å introdusere opium fra britisk-kontrollert India som byttemiddel — med stille samtykke fra korrupte Qing-embetsmenn.

Store deler av befolkningen ble avhengige av opium, og utlendingene utvidet sin handelsinnflytelse. Den "svarte trekanten" mellom te, sølv og opium la grunnlaget for vestlig dominans i deler av Kina. Da Qing-keiserne på 1840-tallet forsøkte å stoppe opiumsimporten, var den britiske marinen for sterk. De to opiumskrigene endte med kinesisk nederlag — og te begynte å strømme i store mengder til den vestlige verden.

Tekultur i Kina i dag

Innovasjoner innen dyrking, teknologi og bearbeiding har ført til et nesten uoverkommelig mangfold av te-sorter. En relativt ny utvikling er aromakoppene — wen xiang bei — høye, fløyteformede kopper som fanger dampene fra brygget te og gir et ekstra sanselig lag. Te helles i aromakoppen, en vanlig tekopp plasseres oppå, koppene snus og teen overføres. Aromaen kan vare i flere minutter mens teen nippes.

I kinesisk tradisjon inngår te i de syv nødvendighetene for å drive et hjem: ved, ris, olje, salt, soyasaus, eddik og te. Et nygift par gis gjerne en symbolsk bunt av disse syv varene. En ung brud forventet å servere te til sine nye svigerforeldre ved bryllupet — en gest av respekt og inntreden i den nye familien.

Å slurpe er ansett som essensielt for å virkelig sette pris på en god te. De små tekoppene rommer nøyaktig tre slurker — nok til å vise gjestfrihet uten å fremstå prangende. Tradisjonen med å banke lett med fingrene på bordet når koppen fylles stammer fra keiser Qian Long, som forkledd som vanlig borger helte te for sin tjener. Tjeneren banket fingrene mot bordet som en symbolsk erstatning for ke tou — å kaste seg ned i respekt. Denne skikken lever videre i kinesiske tehus og restauranter den dag i dag.

Yum Cha — morgen-te på kantonesisk — er like mye mat som te. Små munnfullstore biter, dim sum, velges fra rullende vogner og nytes med slurker te. Tradisjonen er spesielt populær i Guangzhou, Chaozhou og Hong Kong. Kam Cha — Hong Kongs melkete — lages ved å koke småbladete sorter i 10–20 minutter med konstant siling og omhelling, deretter tilsettes kondensert melk. Populariteten er så stor at lokale stiller i kø ved hjørnebodene, og det arrangeres egne konkurranser for å kåre byens beste Kam Cha-brygger.